LADA
Электрооборудование
Предохранители и реле (назначение)
Электросхемы
Замена реле поворотников
Замена реле стеклоочистителя
Замена реле блокировки стартера
Замена реле зажигания
Блок предохранителей и реле ЭСУД
Замена блоков предохранителей и реле
Замок зажигания, его замена, ремонт
Аккумулятор
Генератор (устройство, проверка)
Неисправности генератора
Замена, разборка генератора (инжект.)
Замена, разборка генератора (карбюр.)
Стартер (устройство, характеристики)
Проверка цепи стартера
Как ремонтировать стартер
Замена (снятие) стартера
Разборка стартера 5722.3708 (инж.)
Разборка стартера 35.3708 (карб.)
Система зажигания (карб.)
Неисправности зажигания и ЭСУД
Замена свечей зажигания
Высоковольтные провода
Снятие крышки датчика-распределителя
Замена ротора датчика-распределителя
Замена датчика-распределителя
Разборка датчика-распределителя
Замена катушки зажигания
О катушках зажигания
Замена коммутатора
Система управления двигателем (ЭСУД)
Как работает система впрыска
Блок сигнализации (иммобилайзер)
Замена контроллера (ЭБУ)
Датчик положения коленвала
Датчик t° охлаждающей жидкости
Датчик положения дросс. заслонки
Датчик массовоого расхода воздуха
Датчик детонации
Датчик фаз
Датчики кислорода
Датчик скорости
Датчик положения педали сцепления
Датчик положения педали тормоза
Замена модуля (катушки) зажигания
Неисправности освещения
Снятие фары, замена ламп фары
Регулировка фар
Замена гидркорректора фар
Передний фонарь и его лампы - замена
Боковой поворотник и его лампы
Задний фонарь и его лампы
Освещение номера и его лампа
Замена лампы освещения салона и её концевого выключателя
Выключатель (кнопка) аварийки
Подрулевой переключатель
Звуковой сигнал
Неисправности звукового сигнала
Стеклоочиститель и стеклоомыватель
Неисправности стеклоочистителя
Неисправности омывателя
Замена стеклоочистителя
Замена бачка омывателя и моторчика
Задний стеклоочиститель и омыватель
Замена заднего стеклоочистителя
Замена бачка заднего омывателя и мот.
Обогрев заднего стекла
Неисправности комбинации приборов
Снятие щитка приборов, замена ламп
Регулятор подсветки приборов
Замена датчика температуры воздуха
Система управления э/м клапаном карбюратора
Замена лампы воздушной заслонки
Проверки тестером напряжения
Проверки тестером сопротивления и проводимости
Технология ремонта проводки
Схема комбинации приборов
Схема фар и противотуманного света
Схема работы прочего освещения
Схема работы поворотников и аварийки

Аккумуляторная батарея

Какой аккумулятор устанавливать?

На автомобилях НИВА (LADA 4x4) устанавливается свинцовый стартерный аккумулятор 6-СТ55А (П) или его импортные аналоги.

Примечание. Вместо штатного можно установить любой аналогичный по напряжению, ёмкости, размерам и полярности аккумулятор. Батареи 55 Ач выпускает большое количество производителей. В этом случае используйте и обслуживайте батарею в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией.

штатный аккумулятор на ниве
аккумулятор 55 А/Ч

Корпус батареи – из полупрозрачной пластмассы с отметками максимально и минимально допустимого в эксплуатации уровня электролита. Батарея – малообслуживаемая, т. е. снабжена устройством для сбора испаряющейся воды, однако при длительной эксплуатации, особенно в жарком климате, уровень электролита может понижаться. Если не было случаев выплескивания электролита, доливать следует только дистиллированную воду. При работе с аккумуляторной батареей строго соблюдайте правила техники безопасности .

Аккумулятор (в зависимости от типа) может иметь индикатор плотности и уровня электролита («глазок»), который изменяет цвет в зависимости от состояния: зелёный цвет - уровень и плотность в норме, чёрный цвет - нужна подзарядка, белый цвет - низкий уровень электролита.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
техническая характеристика аккумулятора

ВНИМАНИЕ!
Запрещается снимать клеммы с выводов аккумуляторной батареи при включенном зажигании, поскольку это может вызывать ошибки в работе контроллера ЭСУД или привести к отказам изделий электрооборудования.

Аккумуляторная батарея является первым звеном в цепи механизмов, которые работают для приведения в действие двигателя. В большинстве случаев она состоит из шести банок, соединенных последовательно в батарею для того, чтобы получить напряжение 12 В.

аккумулятор в разрезе

Каждая из шести ячеек (банок) содержит определенное количество положительных и отрицательных пластин, разделенных небольшим расстояние и находящихся в водном растворе серной кислоты. Два типа пластин состоят из разнородных металлов. Это вызывает химическую реакцию, которая производит ток, выходящий из батареи, когда ее положительная и отрицательная клеммы подсоединены к электрическому приводу - лампе, мотору и т.п Непрерывные потоки электронов со временем превращают кислоту в электролите в воду и делают две пластины идентичными по химическому составу. Так как электрическая энергия «удаляется» из батареи, ее напряжение падает.

Таким образом, измерение напряжения батареи и состава электролита являются возможностями контроля способности батареи давать напряжение. При запуске двигателя электрическая энергия «удаляется» из батареи. Однако если цепь зарядки батареи в хорошем состоянии и условия работы нормальные, то энергия, потраченная батареей, будет возвращена генератором, который направляет электроны назад через батарею, в направлении, обратном нормальному потоку, и возвращает батарею к ее исходному химическому состоянию.

Батарея и стартер связаны между собой очень толстыми электрическими проводами, разработанными для того, чтобы уменьшить сопротивление току. Главный силовой провод, отходящий от батареи, идет прямо на стартер, тогда как остальные электрические потребители подключаются более тонкими проводами. При работе стартера напряжение от батареи подается на стартер, и он заземляется через кузов автомобиля и провод отрицательной клеммы аккумулятора.

Плотность электролита при 25 °С, г/см3
таблица определения плотносьи электролита в зависимости от температуры

Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

В зимнее время, когда аккумуляторная батарея подвергается тяжелым нагрузкам, таким как запуск двигателя на морозе, и многие электрические потребители работают постоянно, рекомендуется время от времени подзаряжать аккумуляторную батарею от внешнего источника с силой тока от 3,5 до 4,0 А. Продолжительность зарядки должна быть такой, чтобы в течение 4 часов не происходило повышения значения плотности электролита. Другим методом может быть зарядка током 1,5 А в течение ночи. Специальный метод быстрого заряда, который используется, чтобы восстановить емкость аккумуляторной батареи за 1,5 - 2 часа не рекомендуется, т.к. при этом можно серьезно повредить пластины аккумуляторной батареи из-за перегрева. При зарядке аккумуляторной батареи необходимо следить за тем, чтобы температура электролита не превышала 38°С.

Как продлить срок службы АКБ

Неожиданно разряженный аккумулятор, нарушающий все планы владельца автомобиля, -это всегда однозначная головная боль. Естественно, такие факторы, как неблагоприятные погодные условия, небрежная эксплуатация транспортного средства без должного внимания к состоянию его систем и узлов, напрямую влияют на срок службы автомобильного аккумулятора, который в среднем (если мы говорим о самых распространенных - свинцово-кислотных батареях с жидким электролитом) составляет от четырех до шести лет. Но если вы хотите продлить не вызывающую нареканий работоспособность АКБ на своей машине на как можно более длительное время - известны случаи, когда вполне стандартные батареи исправно функционировали и 9, и 10 лет, - вот пять простых способов для этого:

1. Регулярно проверяйте напряжение аккумулятора. Профилактическое тестирование аккумулятора потенциально может спасти вас от поломки или отказа аккумулятора в дороге. Его можно осуществлять на СТО во время очередного регламентного технического обслуживания либо дома посредством удобного домашнего устройства. Ассортимент таких устройств на современном российском рынке огромен.

Самый простой способ проверить напряжение аккумулятора - использовать вольтметр. Лучше - цифровой. Для получения наиболее точных показаний выполняйте проверки напряжения как минимум через двенадцать часов после выключения автомобиля.

Сначала подключите положительный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора, затем - отрицательный. О полной зарядке обычно свидетельствует значение от 12,4 до 12,8 вольт. Если полученные вами показания напряжения выходят за пределы этого диапазона, скорее всего, батарея требует профессионального осмотра механиком.

2. Не оставляйте машину без использования надолго. Если ваш автомобиль простаивает без движения в течение нескольких дней (или если он используется только для совершения коротких поездок), у аккумулятора не будет достаточно времени для подзарядки.
Авто мобиль будет функционировать наилучшим образом при регулярном использовании, поэтому, если возможно, совершайте минимум 30-минутную поездку хотя бы раз в неделю, чтобы прогреть двигатель и обеспечить циркуляцию жидкостей в автомобиле.

Если же машина все-таки остается обездвиженной в течение нескольких недель, для АКБ это совсем нехорошо. В холодное время года или уже далеко не новую батарею на этот период лучше снять и забрать домой. Предварительно убедившись, что АКБ полностью заряжена.

3. Регулярно очищайте аккумулятор. Грязь, пыль, влага на автомобильном аккумуляторе могут вызвать повреждения корпуса, протечки, а также появление токов утечки и короткое замыкание, которые, в свою очередь, могут привести к разрядке аккумулятора. Любые загрязнения на поверхности необходимо систематически удалять губкой и сухой тканью. Делайте это не реже одного раза в месяц, чтобы избежать серьезных проблем.

К сожалению, коррозия клемм АКБ и контактных групп аккумуляторных проводов также является обычным явлением. Она препятствует стабильному прохождению электрического тока через аккумулятор, поэтому очень важно удалить с них все загрязнения или налет, чтобы обеспечить долговечную и эффективную работу аккумулятора. При необходимости попросите мастера автосервисной станции очистить клеммы во время регламентного техобслуживания.

4. Когда двигатель автомобиля не работает, не злоупотребляйте использованием электронных аксессуаров и вспомогательных систем. Лучше вообще взять за правило их не включать, поскольку риск забыть потом выключить чрезвычайно велик. А если оставить включенными фары и/или внутреннее освещение или включить зажигание для работы информационноразвлекательной системы, не запуская двигатель, аккумулятор разряжается довольно быстро. Это связано с тем, что генератор в автомобиле отключается при выключении двигателя, поэтому потребляющие электроэнергию аксессуары и вспомогательные системы получают питание напрямую от автомобильного аккумулятора.

Чтобы этого избежать, заведите привычку проверять, все ли потребители (в первую очередь фары и внутреннее освещение) выключены, каждый раз, когда вы выходите из машины.

Кроме того, не забывайте запирать машину, когда выходите из нее. Это необходимо не только из соображений безопасности - многие электронные системы автомобиля (особенно самого современного) могут продолжать работать, если вы оставите его открытым, и это приводит к разряду батареи, даже если вы об этом не подозреваете.

5. Регулярно обслуживайте свой автомобиль. Этот совет -скорее дополнительное напоминание. Чтобы не допустить неожиданной поломки, лучше всего пройти профессиональную проверку автомобильного аккумулятора. Во время каждого ТО просите мастера проверить состояние АКБ и правильно ли она заряжается.

Симптомы конца срока службы аккумулятора

Но как бы бережно и аккуратно мы ни относились к аккумуляторной батарее, неизбежно настает момент, когда она выходит из строя. Как правило, происходит это не внезапно и о приближающемся полном отказе свидетельствуют определённые симптомы.

Во-первых, это медленный, едва-едва подхватывающий проворот двигателя во время попытки завести автомобиль. Запуск длится дольше обычного, сопровождаясь характерными щелкающими (наподобие трещотки) звуками. Если попытка прокрутить стартером вообще ни к чему не приводит, батарея «умерла» и возвратить ее к жизни никаким способом не удастся. Только замена. Ну, то есть какое-то время посредством пускозарядного устройства или прикуривания от автомобиля добросердечного соседа в ней еще можно будет пытаться поддерживать кое-какие жизненные силы, однако окончательно прекратить отзываться на эти действия она может абсолютно в любой момент. Поэтому еще раз - не рискуйте, меняйте лучше сразу же.

Во-вторых, новогодняя иллюминация на приборной панели. Сигнальные лампы могут зажигаться и гаснуть, мерцать, может стойко гореть Check Engine или даже, например, указатель низкого уровня охлаждающей жидкости (при наличии такого). Но если уровень жидкости в норме, а с двигателем все в порядке, подобная иллюминация говорит лишь об одном - о проблеме с батареей, на которую необходимо обратить внимание немедленно.

В-третьих, вздувшийся, деформировавшийся или треснувший корпус АКБ. Тут, пожалуй, все ясно. Единственное, нужно понимать, что подобные вещи сами собой не происходят, и стоит сразу же приступить к поиску их причин, потому что, если эти причины не устранить (например, регулярный критический перегрев батареи), с новой АКБ вскорости произойдет то же самое.

В-четвертых... принюхайтесь! Специфический запах сероводорода или попросту тухлых яиц, исходящий от моторного отсека, свидетельствует о протечках АКБ. Протечки могут быть и не очень явными. Особенно если они происходят в районе клемм и являются следствием коррозии.

И не забывайте, три года - это, в принципе, пороговый возраст для батареи. Возраст, после которого она однозначно начинает стареть и требовать к себе больше внимания и ухода. Служить она, как уже было сказано, может и дольше, но после трех лет для нее, хотим мы того или нет, начинается обратный отсчет.

Короткие поездки и токи утечки

Быстрой разрядке автомобильного аккумулятора, приводящей к его преждевременному выходу из строя, способствует множество разных причин. В идеале автомобильный аккумулятор имеет напряжение чуть выше 12 В и пополняет свой энергетический запас от генератора во время движения. Когда индикатор зарядки на приборной панели (как правило, красный значок со стилизованной АКБ) мигает, батарея перестает получать от него энергию и больше не заряжается.

Больше всего энергии от АКБ требуется при запуске двигателя. Последующая поездка позволяет ей восполнить понесенные потери. Однако, если поездки всегда коротки, батарея не имеет возможности полностью подзарядиться и, таким образом, разряжается сильнее. Зимой данный процесс критически усугубляется, поскольку низкие температуры приводят к потере емкости, в то время как более вязкое моторное масло требует больше энергии для прокрутки мотора.

Кроме того, электричество все равно продолжает потребляться от аккумулятора бортовой сетью даже при коротких поездках. Например, информационно-развлекательной системой, навигационной системой, подогревом сидений и рулевого колеса, кондиционером и т.д. Это еще больше задерживает полную зарядку АКБ. В результате такой неполной зарядки в какой-то момент заряда становится недостаточно для запуска автомобиля.

Но, что более страшно, если аккумулятор никогда не заряжается полностью в течение длительного периода времени, кристаллы сульфата серной кислоты из-за низкого напряжения откладываются на свинцовых пластинах аккумулятора. В результате емкость батареи постепенно уменьшается. Эта так называемая сульфатация необратима. То есть последующая полная зарядка АКБ не восстановит аккумулятор в прежних характеристиках. Увеличивающееся отложение кристаллов сульфата в конечном итоге приводит к полному выходу аккумулятора из строя. Тогда единственное решение - заменить его новым.

Еще одна характерная причина преждевременного выхода из строя АКБ - токи утечки. Это как раз к уже поднимавшемуся выше вопросу чистоты батареи, потому что наибольших значений эти токи достигают при наличии загрязнений корпуса аккумулятора, и особенно его верхней части. Дело в том, что грязь и влага - неразлучники, обладающие высокой токопроводимостью. Они позволяют току течь от одного полюса батареи к другому. Току, надо сказать, невысокому, но достаточному для разряда АКБ со временем. Во избежание токов утечки и, как следствие, преждевременной разрядки аккумулятора, надо всегда содержать верхнюю часть и контакты автомобильного аккумулятора чистыми и сухими.

Проблемы с зарядкой

Тот факт, что автомобильный аккумулятор быстро разряжается, не всегда должен быть связан с самим аккумулятором. Частая причина слабого заряда АКБ - неисправный генератор, регулятор заряда и/или изношенный приводной ремень. Об износе ремня свидетельствует отчетливо слышимый характерный писк/скрип из моторного отсека, возникающий из-за его скольжения по шкиву приводимых агрегатов. В такой ситуации генератор перестает исправно функционировать и не может полноценно заряжать аккумулятор. В краткосрочной перспективе здесь может помочь специальный спрей. Однако замена ремня обычно неизбежна.

О неисправности самого генератора или регулятора заряда сигнализирует контрольная лампа заряда на приборной панели. Контрольная лампа заряда всегда загорается при запуске двигателя. Если она затем не гаснет, это однозначный признак поломки генератора или регулятора заряда. В этих случаях без профессиональной помощи не обойтись. Также о неисправностях генератора свидетельствует остановка двигателя после запуска от внешнего источника («прикуривания»).

Другими причинами быстрой разрядки аккумулятора могут быть:
• короткое замыкание в бортовой электронике;
• неисправность в блоке управления двигателем;
• ослабленный контакт между клеммами аккумулятора и проводов из-за вибраций двигателя;
• ослабленный или поврежденный кабель аккумулятора;
• другие проблемы с проводкой, такие как, например, плохое заземление;
• не выключающиеся должным образом после остановки двигателя и выключения зажигания бортовые потребители. Чаще всего внутреннее освещение, модули Bluetooth, системы обновления ПО и проч. Некоторые компоненты требуют постоянной активности соединения для сохранения определенных настроек, что вызывает ненормальное потребление заряда батареи и приводит к ее выходу из строя.


Неисправности аккумулятора и способы устранения

См. также в Диагностике неисправностей двигателя: «Коленчатый вал не проворачивается стартером»
См. также "Проверка аккумулятора и генератора мультиметром"

Причина неисправности

Метод устранения


Аккумулятор разряжен

Автомобиль длительное время не эксплуатировался

Зарядите батарею зарядным устройством или на другом автомобиле

Неисправен генератор

См. Неисправности генератора

Нарушен контакт в цепи заряда батареи: ослабло крепление проводов на генераторе, клемм на аккумуляторной батарее, окислились поверхности клемм или штырей

Зачистите окислившиеся поверхности, подтяните соединения, штыри аккумуляторной батареи покройте смазкой ВТВ-1

При выключенном зажигании работает много потребителей электроэнергии (магнитола, сигнализация, радиостанция и т.п.)

Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи. При длительной стоянке вынимайте магнитолу

Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи

Проверьте ток утечки (не более 0,01 А при выключенных потребителях), очистите поверхность батареи нашатырным спиртом

Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)

Замените батарею

В электролит попали соли железа, другие примеси (ускоренный саморазряд батареи)

Замените батарею

Сульфатация пластин из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения батареи (мала ее емкость)

Замените батарею

Низкий уровень электролита

Если не было случаев выплескивания электролита, долейте дистиллированную воду


Электролит на поверхности батареи

Повышенный уровень электролита

Отберите электролит из банок аккумуляторной батареи пипеткой с резиновой грушей

«Кипение» электролита из-за перезаряда батареи (повышенное напряжение в бортовой сети)

См. Неисправности генератора. Поверхность батареи протрите нашатырным спиртом

«Кипение» электролита из-за сильной сульфатации пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме)

Замените батарею

Трещины на корпусе батареи, неплотно завернуты крышки

Заверните крышки, прочистите вентиляционные отверстия. Поверхность батареи протрите нашатырным спиртом. Батарею с трещинами на корпусе замените

Вопрос: Почему клеммы аккумуляторов делают коническими?

- Далеко не все аккумуляторы имеют конические клеммы, на многих - крепления в виде проушин или резьбовых отверстий в теле массивного контакта. Конические выводы (они наиболее распространенные) используют для того, чтобы обеспечить плотную посадку ближе к основанию конуса и облегчить демонтаж после страгивания клеммы вверх. И при конической посадке ради надежности контакта нужно фиксировать клемму крепежным элементом.







Видео